DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE.

Quelques systèmes D pour économiser tout en se chauffant correctement.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE.

Nouveau messagede Paul4612 le 16 Avr 2009 03:42

bonjour : Lorsque vous visitez une location ou une maison à acheter, avec quelques notions, et même déjà du premier coup d'oeil, vous pouvez avoir une idée assez précise de l'isolation d'un logement.(Il est bien rare qu'on vous montre le DPE à la première visite.)

Déjà, il faut savoir qu'on a commencé d'isoler les maisons en 1974 -75. Donc les maisons plus anciennes ne sont pas isolées, du moins à l'origine.

Pour les murs, lorsqu'il y a une isolation, le plus souvent elle est à l'intérieur, il suffit de taper contre les murs côté fenêtres, un peu comme on frappe à une porte, et suivant le son, on peut deviner s'il y a un doublage ou non. Car même une isolation de faible épaisseur comme les premières, sont tout à fait valables, et permettent de réelles économies d'énergie, même si elles sont moins performantes que celles d'aujourd'hui.

Si la maison date de 2000, et après, son isolation sera plus performante, mais on ne divise pas par 2 la dépense énergétique cependant, loin de là.
Pour ce qui est de l'isolation extérieure, assez rare dans notre pays, en regardant bien on peut souvent la deviner, et aussi, en tappant pour juger par rapport au son. A noter que pour une résidence secondaire, l'isolation par l'extérieur n'est pas valable, car il faut chauffer la masse des murs, et si on y va en weekend, il commence à faire chaud, au moment de partir......

Les maisons mitoyennes ont un ou deux côtés mieux qu'isolés, en effet, le voisin chauffe derrière le mur....

Pour les fenêtres, on trouve le simple vitrage. attention une maison peut être en simple vitrage, mais avoir les murs isolés, en chauffage mazout ou gaz, au début et pendant assez longtemps, on mettait du simple vitrage, le double vitrage peu performant de l'époque était réservé pour le chauffage électrique.

On trouve des doubles vitrages anciens, on distingue bien les deux vitres séparées par un fine couche d'air, environ 5 mm, c'était mieux que rien, mais pas très performant.

Ensuite on trouve des doubles vitrages PVC ou alu dont la lame d'air est plus épaisse 1 cm ou plus pour les plus récentes. Les premières fenêtres alu, sans rupture de pont thermique conduisait le froid par la partie métallique, et de ce fait, on pouvait avoir de la condensation. Depuis 7 à 8 ans, elles sont à rupture de pont thermique et c'est mieux. On voit dans le cadre, une sorte de bande plastique soit blanche soit noire qui désolidarise la partie intérieure et extérieur du cadre, et il y a la même chose dans les panneaux de la fenêtre. Donc c'est mieux.

Il y a les doubles vitrages à l'argon. La lame d'air entre les deux vitres est remplacée par de l'argon. C'est efficace, mais avec le temps, l'argon disparait...

ATTENTION : certaines maisons anciennes n'ont que... les fenêtres qui isolent. Cela fait bien tape à l'oeil, éblouit le visiteur, le rassure, mais les murs n'ont aucune isolation. Et les murs devraient avoir priorité pour être isolés, leur surface est en général beaucoup plus grande.

L'isolation des combles, il suffit de regarder. Il faudrait qu'il y en ait au moins un peu. Actuellement, on met au minimum 20 cm en combles.

Pour le sol,
-soit la maison est de plain pied et le sol est à la température de la terre avec laquelle il est en contact
- soit il y a un vide sanitaire, et s'il n'y a pas d'isolation, ce sera très froid, c'est le pire.
- soit on a mis un isolant sous la chappe, ceci en maison récente, et là c'est bien.
- soit il y a un garage sous le logement : en maison récente, et même depuis pas mal de temps souvent on a une isolation sous la chappe. On a aussi de l'isolant collé au plafond du garage, et parfois rien du tout.

L'orientation, l'ensoleillement, le climat de la région, et l'altitude comptent aussi.
Et aussi, plus une maison se rapproche de la forme carrée ou cubique, moins elle a de surface de mur exposée au froid, mieux ce sera. C'est moins joli, peut-être, mais moins énergivore aussi.
Et lorsqu'on visite, il faut essayer d'interroger la personne qui fait visiter pour en savoir un peu plus, car l'isolation d'une chappe, on ne peut pas la voir. Les entreprises qui font le DPE ne la voient pas non plus.
Si on obtient les devis descriptifs de la construction, on peut en savoir davantage.

Avec ces quelques observations, vous pourrez vous faire une idée du logement ou de la maison que vous allez visiter, car la personne qui fait visiter n'a pas toujours le DPE, souvent il n'est pas encore fait.

Pour les DPE, ne cherchez pas une maison ou un logement classé A, cela n'existe pas.
- classement B, cela doit être les maisons passives, donc très rare
- classement C, on peut dire que c'est excellent.
- classement D, c'est très valable etc....

Je crois que le dernier c'est G, mais cela devrait aller un peu plus loin dans l'alphabet.

J'espère que cela pourra un peu aider ceux qui ont peur de se faire avoir, et que ça leur permettra peut être de voir si ce qu'on leur dit est vrai.


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Re: DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE.

Nouveau messagede Paul4612 le 16 Avr 2009 10:12

PS : Pour les logements en copropriété par exemple :

En plus des éléments ci-dessus :
- un logement qui est habité et chauffé dessous et dessus et sur les côtés sera moins énergivore qu'un logement en rez-de chaussée ou sur des garages.
- les logements en angle seront plus énergivores (surtout s'ils ne sont pas isolés) car ils ont plus de surface de mur en contact avec le froid.
- Les logements au dernier étage sont chauffés par dessous, et s'il y a une bonne isolation au dessus, cela reste valable, mais ils seront un peu plus chaud l'été, bien qu'il y ait plus d'air lorsqu'on ouvre les fenêtres.

Cela peut aider à se décider entre logements similaires par ailleurs.


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